MSE116.RU

Одной из главных тем пленарной сессии «Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды» стал вопрос баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов.

В последние годы страны Глобального Юга, активно используют протекционистские меры для защиты текстильной промышленности, которая обеспечивает значительную занятость населения. Китай, несмотря на статус «мировой фабрики», поддерживает внутренний рынок за счет субсидий, Бразилия же, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит серьезные тарифы, в то время как другие страны протекционистские меры применяют для стимулирования своего экспорта, поддерживая молодые отрасли и увеличивая доходы государственного бюджета.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что в 2022 году отечественная модная индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать.

«В первую очередь мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный, — отметил он. — «Мы видим, что в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но еще и байеры, и это уже становится устойчивым трендом».

Многие западные бренды, которые три года назад покинули Россию, заявили о желании вернуться. Как отметил специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, правительство не будет воспрепятствовать их возвращению, но приоритет отдает российскому бизнесу.

«Еще десять лет назад невозможно было и представить такого большого скачка креативной индустрии. Если раньше были лишь единицы успешных примеров в дизайне, которые обращались к уникальному коду, к музейным коллекциям, к традиционным узорам, то сейчас ситуация кардинально изменилась», — продолжила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Участница из Бразилии, исполнительный директор ABEST Аурея Ямашита в свою очередь рассказала о том, как сложно местным брендам пробиваться на международный рынок.

«На самом деле это для нас большая проблема, потому что выйти на международный рынок очень дорого. Эта сумма складывается из налогов и пошлин, которые взимает наша страна. Мы очень часто обсуждаем в Бразилии, что нужно снизить пошлины, чтобы помочь нашим компаниям выйти на другие рынки и стать конкурентоспособными», -отметила она.

На дискуссии «Творческая самобытность против ИИ. Что важно для потребителя?», посвященной роли искусственного интеллекта в модной индустрии, эксперты подчеркнули, что AI становится не конкурентом творческого человека, а его мощным ассистентом. Эксперты сошлись во мнении, что будущее моды — за синтезом креатива и технологий.

Мария Шевченко, креативный директор «3Д Кутюр», отметила, что алгоритмы могут создавать бесчисленные варианты дизайна, но не способны передать эмоциональную глубину и культурный код, который присущ каждому дизайнеру. Вячеслав Васильев, руководитель направления по исследованию данных «Сбер», добавил, что важнейшей задачей является корректный сбор и анализ данных, чтобы избежать унифицированной, усредненной эстетики.

Президент Индийского делового совета Акашдип Сингх обратил внимание на аспекты совместной работы художников и алгоритмом, где технологии ускоряют и улучшают процесс, но ключевые решения остаются за человеком.

В сессии «Привилегии рынка. Как привлечь инвесторов в модную индустрию» принимали участие российские и зарубежные эксперты из Эквадоры, Испании и Эфиопии. По словам участников, фэшн-индустрия сталкивается с высокой волатильностью, сезонностью и долгими циклами оборачиваемости капитала, что делает квалифицированную инвестиционную поддержку особенно важной.

Модератор сессии Ольга Мигачева, основатель BI Agency, отметила, что, несмотря на креативность фэшн-бизнеса, ключевым моментом является устойчивая бизнес-модель и способность к финансовым результатам. Сооснователь Copplife Кирилл Чижов рассказал о внедрении инноваций в одежду — от тканей с наночастицами до эффективных свойств для здоровья и комфорта. Генеральный директор «Зерно Венчурс» Яна Комарова отметила, что растет интерес к сегментам ритейла, реабилитационной индустрии и функционального текстиля.

Участники сошлись во мнении, что баланс между креативностью и бизнес-моделью, а также активное участие в мероприятиях, таких как Недели моды, помогают брендам находить инвесторов. Сессия продемонстрировала растущую инвестиционную активность в российской и международной модной индустрии, уделяя особое внимание взаимодействию креативных предпринимателей, ограничений и государственных институтов для связи сектора развития.

Участники дискуссии «Код земли. Ремесло, наследие и локальные практики» обсудили проблему уважения к культурным кодам и рассказали об опыте интеграции народных традиций в современную культуру. Эксперты пришли к выводу, что для дизайнеров наследие предков становится не только источником вдохновения, но и уникальным конкурентным преимуществом.

«Традиционные ремесла — основа общества в нашей стране. И сейчас марокканский культурный код стал узнаваемым во всем мире брендом, а не просто экзотикой. Многих возмутил случай, когда известные кутюрье сделали традиционную марокканскую обувь бабуши и начали продавать ее за две тысячи евро. Экономика очень важна. Однако она должна уважительно относиться к вековым традициям и должна быть справедливой», — рассказал Инд Жудар, основатель и генеральный директор «Недели моды в Марокко».

«Никарагуа, как и Россия, многонациональная страна с богатой историей, у каждого живущего в ней народа есть своя культурная идентичность. Мы развиваем местное сообщество дизайнеров и мотивируем их использовать традиционные вышивки и техники», — поделилась Камила Ортега Мурильо, генеральный директор Nicaragua Disena и генеральный координатор «Комиссии по креативной экономике Никарагуа».

«Культурные коды, которые тысячелетиями сохраняли и передавали наши предки, — это важная вещь. Для России — это основа всех других видов искусства. Важно сохранять это разнообразие, поэтому в России государство установило защитные меры. Например, русская народная керамика гжель может создаваться только в одноименной деревне. Все остальное признаваться гжельским фарфором не будет. И это правильно», — рассказал Вячеслав Долгов, председатель правления «Национального союза народных художественных промыслов».

Участники паблик-толка «Из глянца в масс-маркет. Как стилизация помогает продавать» обсудили, как брендам и частным клиентам найти и выбрать «того самого своего стилиста», может ли ИИ составить конкуренцию специалистам по стилю и каково будущее профессии.

«Сейчас развелось много лжестилистов. Как определить хорошего? Изучить все, что он создал, посмотреть его КПД для компаний и людей», — рассказала Лилия Рах, fashion-байер и телеведущая Sauvage Group.

«При работе с компаниями важно любить бренд и уважительно относиться к его истории. У больших компаний уже есть ДНК и клиент. В этом случае стилист работает на продажу. Поэтому изменения нужно предлагать очень деликатно. Маленькие бренды платят меньше, но чаще соглашаются на безумные идеи, поэтому с ними интереснее работать», — поделилась Лада Арзуманова, стилист агентства «Креативный директор».

«У меня был заказчик, который попросил меня найти образы для дальнейшего их перевода в формат визуального ряда, созданного ИИ. Те нейронки, которые мы использовали, не справлялись на 100%. Но благодаря этой работе я увидела, какие возможности есть у профессиональных стилистов, которые в отличие от ИИ, разбираются в терминах и отличают кулиску от кокетки», — рассказала Татьяна Никейцева, основатель школы Personal Styling.

Сессия «Сила родного. Как региональные бренды стимулируют потребительский спрос на локальные товары» была посвящена роли региональных программ в формировании лояльности к отечественной продукции и поддержке местных производителей. По словам стилиста Лины Дембиковой, основателя Selection/ava, за последние три года восприятие российских брендов кардинально изменилось. «Свое» перестало быть вынужденной необходимостью и стало обвинением в гордости.

О программах поддержки дизайнеров рассказал Виталий Степанов, генеральный директор «Московского экспортного центра». Он напомнил, что на сайте «Сделано в Москве» представлено более 7 500 компаний, и более 180 предприятий приняли участие в зарубежных выставках благодаря этому проекту. При этом главный вызов остается прежним — нехватка кадров и предпринимательских компетенций.

«Если раньше дизайнеры избегали русских названий, то сегодня все чаще бренды гордо используют кириллицу. Это новая тенденция», — добавила Татьяна Максимова, главный редактор «Войс шоппинг».

На семинаре «Теплая зима — холодные продажи. Как климат ломает фешен-индустрию» участники подняли вопрос глобального потепления и климатических изменений. Январь 2025 года выдался в России самым теплым за последние 245 лет, а лето — рекордно дождливым. Многие бренды столкнулись с тем, что покупатели не спешат приобретать сезонную одежду, а ритейлерам пришлось решать, что делать с большим количеством остатков. Эксперты сошлись на том, что дождливые и холодные сезоны сохранятся на территории России еще на долгие десятилетия, поэтому брендам стоит делать ставку на гибкость.

Сессия «Сила позиционирования. Эволюция бренда — от логотипа к культуре» исследовала вопрос, почему в эпоху перенасыщенного рынка и цифрового шума успех бренда определяется не только узнаваемостью логотипа, но и глубиной его культурного влияния.

Лейтмотивом дискуссии «Мода по замкнутому циклу. Как шить, носить и перерождать» стало стремление людей всегда быть в тренде. По данным Harmony, каждый год на свалках оказывается 50 миллионов тонн одежды, и только 15% подвергается переработке или попадает в секонд-хенд. Циркулярная модель производства, технологии ресайклинга и апсайклинга, использование экологичных материалов, правильный уход за вещами — это уже не тренд, а необходимость.

На встрече «Якорные арендаторы. Российские сети и крупные игроки БРИКС» обсуждение коснулось новой географии модной розницы. Российские бренды занимают освободившиеся ниши и становятся новыми якорными игроками. Наталья Миронова, руководитель бизнес-программ медиахолдинга PROfashion, назвала несколько ключевых трендов сегодняшнего российского рынка. Первый и главный тренд — верность россиян отечественным брендам. Хорошо продвигается слоган «Носи российское», отечественные товары покупают в 5 раз чаще, чем зарубежные. Российские тренды начали экспансию на международный рынок, ключевое направление — Средний Восток, сейчас там представлены «Брусника», 12 Storeez и другие марки. Еще один заметный тренд -коллаборации, бренды начали сотрудничать с российскими музеями.

Беседа «Национальный стиль в ювелирном искусстве. От истоков до новых интерпретаций» коснулась статуса отечественной ювелирной индустрии, которая переживает момент переосмысления. Паблик-ток стал площадкой, на которой встретились эксперты индустрии, чтобы поговорить о том, что такое национальный код в ювелирном искусстве, как и когда он формировался, как его считывают современные российские бренды и как его воспринимают на международном рынке. Общая позиция: русский культурный код, безусловно, источник вдохновения и силы.

В Открытом зале МКЗ «Зарядье» прошли паблик-токи по темам «От офлайн к онлайн и обратно. Какие форматы продаж лидируют сегодня», «Будущее коллабов. Почему корпорации ищут независимых творцов», «Интерактивная витрина. Как нишевым брендам занять центральное место на российских и международных маркетплейсах»,
«Культурная дипломатия. Как мода меняет глобальную повестку» и «Страновая сессия. ЮАР».